West Coast Südafrika Reisebericht:
Eine perfekte Route zu 9 tollen Highlights & Sehenswürdigkeiten

Ein ebenfalls bei Kapstädtern beliebter Ferienort ist das 55 km entfernte Langebaan, denn es bietet optimale Bedingungen zum Kajaken, Kitesurfen, Segeln und für weitere Wassersportaktivitäten. Zwar ist das touristische Zentrum entlang der Bree Street, an der zahlreiche Restaurants und Geschäfte liegen, nicht sonderlich hübsch. Doch der Eindruck täuscht. Langebaan hat gleich zwei wichtige Highlights, die zu jedem Besuch an der Westküste gehören und eng verknüpft sind: die riesige, geschützte Salzwasserlagune von 16 km Länge (Langebaan Lagoon), welche komplett vom West Coast National Park umschlossen ist. Was es hier zu erleben gibt, stellen wir im nächsten Abschnitt ausführlich vor.

Kurz vor dem Nord-Gate zum West Coast National Park liegt die Shark Bay. Dieser Strand am nördlichen Ende der Langebaan Lagoon trägt seinen gefährlichen Namen völlig zu Unrecht, denn hier kann man hervorragend baden!

Und noch etwas darf bei einem Besuch in Langebaan auf keinen Fall fehlen: ein Besuch im Strand-Restaurant „Die Strandloper“. Dass das Strandloper kein klassisches Restaurant ist, wird auf den ersten Blick klar. Mehrere Beduinen-Zelte, zusammengebaut aus allem, was das Meer an Land gespült hat, und dekoriert mit allerhand Muscheln, alten Holzbooten und bunten Bojen, lassen echtes Piraten-Feeling aufkommen! Dieses Buffetrestaurant bietet ein 10-Gänge-Menü, das auf offenem Feuer in Strandatmosphäre zubereitet wird. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Muscheln, Fischcurry und Hummer. Und natürlich dürfen bei einem südafrikanischen Essen die traditionellen “Koeksisters” zum Nachtisch nicht fehlen – geflochtene, frittierte Krapfen, die in süßen Sirup getränkt werden. Und selbst wenn du wie wir nur ein kühles Castle-Bier trinken möchtest, kannst du das in der Bar oben auf dem Felsen kaufen – für schlappe 30 R (umgerechnet ca. 1,50 Euro). Prost, Langebaan! Oder sollten wir besser auf „Arrr“ anstoßen, wie echte Piraten?

Um ehrlich zu sein: Paternoster hatten wir nicht auf unserer Liste. Wir sind nur durch Umstände hier gelandet. Alle Unterkünfte rund um Grotto Bay, Yzerfontein oder Langebaan, die uns zugesagt hätten, waren in der Hauptreisezeit zum Jahreswechsel ausgebucht. In Paternoster haben wir noch ein letztes, traumhaftes Airbnb ergattert.

Und um weiterhin ehrlich zu bleiben: Die Fahrt nach Paternoster wirkt zunächst wenig vielversprechend. Nach Yzerfontein und Langebaan, zwei Orte, die zumindest nicht unseren Geschmack treffen, können wir uns kaum vorstellen, dass Paternoster überraschen kann. Dieses Gefühl verstärkt sich, sobald wir Vredenburg erreichen. Die breite Durchgangsstraße lässt Vredenburg leider nicht liebenswerter aussehen. Mit Vredenburg im Rückspiegel, führt die R399 durch ein Nirgendwo. Rechts und links ist nichts als Steppe. Gerade als das ungute Gefühl am größten ist, blitzt unverhofft eine blaue Bucht am Horizont auf. Mit jedem Kilometer, den wir uns dieser Bucht nähern, zeichnen sich immer mehr kleine weiße Häuser ab. Doch eine Überraschung?

Endlich in Paternoster angekommen, geht uns schnell das Herz auf: Uns begrüßt ein kleines Fischerdorf mit nicht einmal 2.000 Einwohnern. Die Häuser sind allesamt weiß gestrichen, oft mit blauen Fensterläden und Türen ausgestattet und mit allerhand maritimen Objekten verziert. Alles ist super sauber und gepflegt! Im überschaubaren Ortskern erwarten uns kleine Boutiquen, eine Wein-Lounge sowie exzellente Restaurants – sogar eine eigene Brauerei, die Paternoster Brouery, haben sie hier.

Wir stöbern durch kleine Geschäfte wie „Die Winkel op Paternoster“ oder „The Hobnobbery“, ein uriger Mix zwischen Café und Shabby-Chic-Blumengeschäft, ehe wir uns zu einem Glas südafrikanischen Roséwein in die gemütliche „Wine & Tasting Lounge“ setzen und das geschäftige Treiben im Dorf beobachten.

Das „Wolfgat“ Restaurant ist in einem alten Fischerhaus untergebracht, am Hang oberhalb des Strandes. 2021 wurde es zum „Besten Restaurant der Welt“ erkoren. Für uns ist das etwas zu fancy, wir fühlen uns im „Gaaitjie Restaurant“ direkt am Strand wohler. Während des Essens beobachten wir die Fischer, die pünktlich zum Sonnenuntergang ihre Boote von den Trailern lassen und dann direkt vom Strand aus aufs Meer hinausfahren. Lecker gesättigt ploppen wir aus dem Restaurant direkt in den Sand und spazieren am Strand entlang nach Hause, während sich der Himmel in ein kräftiges Rosa verfärbt.

So schön ist das Dorf am Ende der Welt!

So gemütlich es in der Bucht von Paternoster zugeht, am Cape Columbine weht ein ganz anderer Wind. Besonders wenn die Flut kommt, drücken mächtige Wellen auf die Felsen des Kaps. Das 260 ha große Naturschutzgebiet liegt nur 5 km westlich von Paternoster und ist einen Besuch wert. Verschiedene Wanderwege führen durch das Reservat und bieten tolle Ausblicke auf die beeindruckende Küstenlandschaft. Vor allem im südafrikanischen Frühling (August bis Oktober), wenn die Wildblumen blühen, wird das Kap in besonders bunte Farben getaucht.

Das Wahrzeichen des Naturreservats ist der imposante Cape Columbine Leuchtturm. Es ist der letzte bemannte Leuchtturm Südafrikas und ein wichtiger Orientierungspunkt besonders für Schiffe, die Südafrika von Europa aus ansteuern.

Eine Weiterreise entlang der West Coast nach Norden ist vermutlich weniger spannend: Je weiter man nach Norden kommt, umso weniger dicht besiedelt und umso karger wird das Land. Einzig das Fischerdorf Lambert’s Bay wäre einen Abstecher wert. In der Nähe des Hafens findest du die größte Kolonie von Kaptölpeln Südafrikas, sowie Kormorane, Pinguine und Seelöwen.

Ein anderer, sehr beliebter Routenbaustein für eine Weiterreise ist Clanwilliam, die Hauptstadt des Rooibos-Tee. Gleichzeitig ist Clanwilliam das Tor zu den Cederberg Mountains, ein Wanderparadies mit teils spektakulären Sandsteinformationen.

Wir haben uns entschieden, diese Bausteine auszulassen. Stattdessen haben wir eine schöne Alternative gefunden! Unsere Weiterreise führt uns von Paternoster zunächst nach Citrusdal. Hier startet die R303 in das 110 km weiter südlich gelegene Ceres. Eindeutig ist der Weg das Ziel – denn es ist eine Fahrt durch eine spektakuläre Berglandschaft mit tiefen Schluchten und im weiteren Verlauf durch ein großes, fruchtbares Obstanbaugebiet inmitten einer sonst sehr kargen Landschaft.

Hinter Citrusdal führt die Straße zunächst steil nach oben. Kurze Zeit später endet der Asphalt, die nächsten 20 Kilometer über den Middelberg Pass führen über eine gut befahrbare Gravel Road, ehe hinter dem Scheitelpunkt die ersten Citrus-Plantagen auftauchen. Es ist schon erstaunlich, wie in dieser trockenen, rauen Landschaft Obstanbau möglich gemacht wird! Weiter geht es vorbei an Dutzenden kleinen Farmen durch eine bezaubernde Landschaft mit teils bizarren Felsformationen. Manche Felsen sehen aus, als wären sie von innen explodiert, andere bilden Türme und Tore. Viele Kilometer später, wir haben längst wieder Asphalt unter den Reifen, offenbart sich vom Gydo Pass ein enormes Panorama über die Weite des Landes.

Das letzte Ziel auf unserer Route, ehe es zurück ins Herz der Winelands geht, ist das historische Tulbagh. Die Stadt wurde 1743 vermutlich als dritte europäische Siedlung Südafrikas gegründet. Noch heute finden sich mehr als 30 sehr gut erhaltene bzw. nach einem Erdbeben restaurierte Gebäude im kapholländischen Baustil entlang der Church Street.

Selbstverständlich gibt es rund um Tulbagh zahlreiche Gelegenheiten, ein Weingut zu besuchen. Doch uns lockt etwas anderes hierher. 7 km außerhalb von Tulbagh liegt ein kleines Juwel versteckt: die Bergsicht Country Cottages. Entlang eines Hügels, inmitten einer Pfirsich-Obstfarm, schmiegen sich vier komfortabel eingerichtete Hütten in die Landschaft. Ausgestattet mit feuerbeheiztem Hot Tub, Outdoor-Kamin und allem, was das Auszeit-Herz sonst noch begehrt, lässt sich hier prima abschalten. Wenn abends die Sonne das Tulbagh-Tal und die Witzenberg-Bergkette in ein warmes Rosa taucht, sind es Momente, die wir nie vergessen werden.

Für eine Weiterreise nach Kapstadt oder in die Winelands lohnt ein kleiner Umweg über die nordöstliche R301. Lohnenswert ist diese Fahrt nur in eine Richtung: von Breede River nach Wellington. Denn nur in dieser Richtung bietet die Fahrt über den rund 20 km langen Bine’s Kloof Pass eine tolle Steigerung der Eindrücke. Zu Beginn der Strecke warnen Schilder vor Leoparden (die man wohl selten zu Gesicht bekommen wird). Die sehr enge Straße steigt immer steiler an, das Tal wird immer schmaler. Je weiter wir hinauffahren, desto beeindruckender werden die Ausblicke in den Canyon. Wie ein riesiges Schwert ragt der scharfe Felsen „Dacre's Pulpit“ über der Fahrbahn. Am Scheitelpunkt auf 600 Metern über dem Meeresspiegel angekommen, eröffnen sich bei der Abfahrt spektakuläre Aussichten auf die Berge sowie das Tal um Wellington. Nun ist Paarl nicht mehr weit entfernt … Willkommen zurück in den Winelands!